По материалам книги новосибирского ученого-агронома Николая Назаренко «Овощи на грядке»)

Где целесообразнее выращивать огурец?

Огурец лучше всего растет и дает ранние и высокие урожаи на открытом солнечном участке, защищенном от холодных ветров, «сквозняков», на легких высоко плодородных почвах при хорошей обеспеченности влагой. Однако последние годы характеризуются резким ухудшением условий выращивания огурца в открытом грунте. В последнее время значительно возрос процент заболевания растений на ранней стадии различными болезнями, что зачастую приводит не только к снижению урожая, но даже  к его гибели. Приведенные, а также некоторые другие факторы, в частности необходимость и возможность получать продукцию в более ранние сроки, обусловили перевод выращивания культуры огурца на утепленные (навозные) гряды, под временные укрытия, в теплицы. Это позволило выращивание огурцов сделать более надежным и хотя довольно дорогим и трудоемким, но достаточно выгодным занятием, особенно при использовании «тепличных» сортов.

Подготовка теплицы для высадки рассады

Рано весной, когда сойдет снег, в один из теплых солнечных дней апреля, полезно укрыть пленкой грунт внутри теплицы, что позволит быстрее прогреть его на значительную глубину. Часто в теплице в качестве биологического топлива используется навоз. Из него образуют две гряды по длине теплицы высотой 50-60 см, шириной 60-80 см. Закладывают навоз в горячем состоянии, рыхло с тем, чтобы процесс «горения» его продолжился. Через 5-8 дней на грядах делают лунки глубиной 18-25 см и заполняют их питательной смесью, в которую затем и высаживают рассаду огурцов.

Когда и как высаживают рассаду?

Срок высадки рассады огурца в теплицу определяется складывающимися погодными условиями, температурой почвы и воздуха внутри теплицы, а также состоянием рассады. Высаживают рассаду в хорошо прогретую почву, когда температура ее установится на уровне 16-18°С, (предпочтительнее – 22-24°С). Температура воздуха должна быть не ниже 18-20°С. Ориентировочные сроки посадки рассады в обогреваемых теплицах – конец апреля – начало мая, а в не обогреваемых – в начале последней декады мая. В жаркий солнечный день при температуре в теплице выше 28°С рассаду лучше высаживать после 18 часов, когда станет немного прохладнее. Первые дни  высаженные растения необходимо обильно поливать и притемнять.

Рассаду высаживают вертикально, в лунку диаметром и глубиной не менее 12-15 см, устанавливая горшочки вровень с поверхностью грунта, проливают водой из расчета не менее 3 литров на растение. Ее высаживают рядами с расстояниями между растениями в ряду ( в зависимости от сорта) 35-45 см, между рядами – от 1,0 до 1,4 метра. Минимальное расстояние от крайнего растения до стенки теплицы – 25-30, лучше – 40 см. На метр квадратный полезной площади теплицы должно быть высажено не более 3 растений. Ряды лучше размещать в направлении с севера на юг, вдоль теплицы. Возможно и иное размещение рядов, в зависимости от расположения самой теплицы по отношению к сторонам света, а также ее размеров. Растения огурца, размещенные на северной стороне теплицы, меньше получают тепла и особенно света, дают ниже урожай, чем растения, расположенные на южной стороне теплицы.

Уход за растениями

После посадки растения умеренно поливают  с тем, чтобы не создавать излишнюю влажность. Приемлемой температурой воздуха в теплице в солнечные дни будет 22-24°С, в пасмурную погоду – на 2-3°С ниже, ночью – 17-18°С. Через 4-7 дней после посадки растения подвязывают к вертикальной шпалере. Для этого используют крепкий крученый шпагат диаметром 0,2-0,3 см. Один конец шпагата обвивают вокруг растения и завязывают свободной петлей на высоте 7-12 см( над 2-3-м листом). Другой конец перекидывают через проволоку, протянутую в верхней части теплицы на высоте 1,6-2,0 метра, над каждым рядом растений и завязывают скользящим узлом, с тем, чтобы она могла при необходимости передвигаться по натянутому шпагату (при ослаблении или при его подтягивании), что необходимо в период роста растений. Длина шпагата должна быть на 40-60 см больше расстояния от грунта до проволоки. По мере роста растения шпагат два раза в неделю обвивают вокруг растения  по часовой стрелке (но не растение вокруг шпагата) между двумя листьями. При однострочной широкорядной посадке растения подвязывают к проволоке в шахматном порядке, что улучшает освещенность растений. Для этого над рядами растений протягивают две проволоки на расстоянии 40- 80 см друг от друга.

До начала образования плодов температуру воздуха в теплице в солнечные дни поддерживают на уровне 24-28°С (22-24°С – в пасмурные) и 17-18°С – ночью. С наступлением периода плодоношения температура воздуха может быть на 2°С выше. Влажность воздуха в теплице должна быть выше в солнечные дни и ниже в пасмурные ( ночью до 85%). С понижением температуры воздуха полезно снижение и его влажности до 70%. Температуру и влажность воздуха регулируют открыванием форточек, торцевых фрамуг, применением увлажнительных поливов.

Для обеспечения нарастания вегетативной массы иногда применяют припарки, обильно поливая в середине первой половины дня растения, дорожки и внутренние конструкции теплицы. После полива двери и форточки плотно закрывают. Через 1-2 часа начинают вентиляцию, постепенно охлаждая температуру и снижая влажность воздуха в теплице. Применяя припарочные поливы, следует помнить, что при неумелом его использовании можно вызвать заболевание растений. При чрезмерном развитии вегетативной массы в ущерб плодоношения в начале цветения грунт подсушивают, временно прекращая полив. Этот прием следует делать осторожно, особенно в поздний период, чтобы не вызвать опадания цветков, замедления налива плодов.

При выборе способов полива предпочтение следует отдавать «нижнему» поливу, в прикорневую зону, в сделанные между растениями лунки или бороздки. В целях лучшей проницаемости для воды и воздуха, тепличный грунт рекомендуется 7-10 раз за период вегетации протыкать вилами ( металлическим прутом) на глубину 20-30 см.

Подкармливают растения с учетом их состояния, степени освещенности, агрохимического анализа тепличного грунта. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады, а затем через 7-10 дней. Количество удобрений в одну подкормку не должно превышать в первый месяц вегетации 50-60 г на метр квадратный, а в последующем – 70-80 г. 10 литров раствора использует для 8-12 растений. Для подкормки рекомендуются следующие примерные дозы удобрений: 5г аммиачной селитры до плодоношения, в период плодоношения – 15  г, суперфосфата двойного 25 г до плодоношения,  в период плодоношения- 20 г и сернокислого калия, соответственно, по 15 и 20 г, сернокислого магния – 5 и 10 г. Суперфосфат для подкормки лучше использовать в виде вытяжки. Ее готовят за 1-2 дня до внесения, заливая 1,0 кг удобрений 10 л воды. Раствор часто перемешивают, а перед использованием фильтруют или осторожно сливают. Литр вытяжки приравнивается к 10 г сухого суперфосфата. При использовании органоминеральных смесей, настой коровяка (1,5 кг на 10 л воды) разводят водой в пропорции 1 к 10, птичий помет (1 кг на 10 л воды) разводят водой в пропорции 1 к 15, добавляя на ведро раствора 30-50 г золы. Не следует увлекаться органическими  подкормками коровяком, так как без минеральных удобрений они малоэффективны. Нельзя вносить удобрения на сухую почву. Чтобы не повредить корневую систему, перед подкормкой  необходимо пролить грядки водой. Для увеличения завязываемости плодов рекомендуются внекорневые подкормки по цветам и листьям растения в следующих дозировках:: до плодоношения – мочевина, суперфосфат двойной, сернокислый калий – по 10 г на 10 л воды, сернокислого магния – 5 г; в период плодоношения дозы увеличивают в два раза. Внекорневые подкормки можно сочетать с опрыскиванием растений ядохимикатами строго соблюдая инструкцию на упаковке.

Подсыпка, рыхление грунта

Пока корневая система растений еще не разрослась, рыхление грунта проводят по мере необходимости, после полива, при уплотнении поверхности почвы. Позже, когда корневая система разрастется, чтобы ее не повредить при рыхлении, через каждые 10-15 дней делают проколы вилами или металлическим прутом. Подсыпку почвенной смесью, торфом или перегноем делают для предупреждения появления на поверхности грунта корней, а также вместо окучивания нижней части стебля.

Формирование растений

При формировании растений огурца основную плеть, перекинув через шпалерную проволоку, прищипывают выше шпалеры на 10-15 см. Боковые побеги (отплетки) в пазухах 3-4 листьев удаляют в начале их образования, одновременно удаляя и образовавшиеся в пазухах листья женских цветков. В последующем боковые побеги прищипывают после образования на них 2-3 листьев.

Особенно ответственно следует относиться к формированию растений «мощных» сортов и гибридов. Оно проводится несколькими этапами. Сначала из листовых пазух нижней части растений на высоте ориентировочно до 25 см убирают все боковые побеги и цветочные бутоны, т.е. проводят «ослепление» нижней части стебля. Когда над зоной «ослепления» на высоте 50-75 см появятся 4-5 боковых побегов, их прищипывают на один лист и на одну завязь. На следующей, средней зоне стебля на высоте 50-70 см побеги прищипывают на два листа и на две завязи, а на последней, верхней части стебля – на 3 листа и 3 завязи. На образовавшихся боковых побегах оставляют по одному листу, прищипывая верхушку побега. На основном стебле в пазухах листа нижней его части оставляют по 2-3 завязи, в верхней части – все завязи. Верхнюю часть стебля следует 3-4 раза закрутить вокруг шпалеры, прищипнуть за 4-м листом точку роста, а появляющиеся побеги опускают вниз.

Уборка плодов

Сбор  плодов производят в фазе технической зрелости, когда зеленцы еще молодые, хрупкие, имеют характерный для данного сорта цвет и внешний вид, а семена их – мелкие, нежные, водянистые. Запаздывание со сбором плодов всего на  2 дня ведет к значительному сокращению общего урожая, снижению качества плодов. Сначала зеленцы снимают через 1-2 дня( в утренние часы, убранные днем при высокой температуре огурцы быстро увядают0, а в период массового плодоношения – желательно каждый день. При этом убирают все уродливые плоды и особенно переросшие, для того чтобы не сдерживать рост молодых завязей. Снимают плоды осторожно, нажатием пальца на плодоножку, не тревожа и не травмируя плеть.

Почему плоды иногда становятся горькими?

Горький вкус огурца вызван специфическим веществом – кукурбитацином и обусловлен, в основном, наследственными свойствами отдельных сортов. Большую роль играют и некоторые внешние условия. Количество горьких плодов, например, возрастает при почвенной и воздушной засухе, при воздействии на растение повышенных или пониженных температур, при повреждении плетей (что затрудняет приток к плодам пластических веществ). Предупреждение подобных явлений при выращивании огурца существенно снизит вероятность появления горьких плодов.

Везде, где для этого имеются необходимые условия: в огороде, на участке под открытым небом; под пленочными укрытиями; в теплицах.

Существенную роль при выборе места выращивания томата играет хозяйственный фактор, т. е.следует знать, где эту культуру экономически целесообразнее размещать. Сложившаяся практика, накопленный опыт многочисленных огородников, собственные наблюдения автора, проведенные расчеты эффективности свидетельствуют, в первую очередь, в пользу теплиц. При этом достигается рациональное использование земельного участка, более высокий урожай с единицы площади, раннее (летом) и продленное (осенью) поступление продукции, лучшая сохранность растений от воздействия неблагоприятных погодных условий и болезней, значительно выше окупаемость затрат.

Основное количество плодов томата следует выращивать в теплице и потреблять их в свежем виде, особенно в ранние сроки. Плоды из открытого грунта нужно использовать в основном для консервирования.

Основное количество плодов томата в условиях Сибири выращивают в сооружениях защищенного грунта – теплицах.

Особенности высадки рассады

Осенью, после уборки урожая, грунт в теплице перекапывают на глубину 25-30 см. Весной при необходимости (если этого не сделали осенью) под перекопку вносят удобрения и укрывают пленкой (лучше темной), с тем чтобы вызвать быстрейшее прогревание почвы. За 3-5 дней до высадки рассады делают гряды. Количество гряд, их ширина зависят от размеров теплицы. Если ширина теплицы составляет 2 м, в ней размещают два ряда лунок. Расстояния между ними – 100-120 см. Лунки в ряду располагают через 35-45 см. Крайние ряды лунок должны отстоять от стенки теплицы на 40 см. Густота размещения лунок, а затем и растений должна ориентировочно составлять 2,8-3,2 шт. на 1 м2 площади теплицы.

Рассаду высаживают, когда тепличный грунт на глубине 10- 12 см прогреется до 13-15°С. Ориентировочно это приходится на 18-22 мая. При использовании технических или биологических средств для обогрева теплицы высадку рассады можно произвести раньше. Рассаду, предварительно освободив от емкости, вместе с земляным комом помещают в лунку, присыпают землей так, чтобы осталось небольшое углубление. Хорошо проливают теплой +25°С) водой из расчета 4-6 л на лунку. Рассаду можно высаживать в предварительно пролитые лунки, в «грязь», присыпать лунки с высаженной рассадой грунтом и дополнительно немного полить (вода для полива не должна быть холодной). Переросшую рассаду в лунки укладывают, значительную часть стебля присыпают землей (Засыпанный стебель тут же направляет пластические вещества на образование дополнительных корней, чем приостанавливает рост растения и вызывает иногда опадание цветков с первой цветочной кисти.) В день посадки растения желательно притемнять.

Уход за растениями

Уход за растениями заключается в поливах и подкормках, подвязке и формировании, борьбе с вредителями и болезнями, поддержании оптимального температурного режима, рыхлении грунта, проведении других необходимых работ.

До плодоношения днем в солнечную погоду температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 22-23°С,  в пасмурную – 19-20, а ночью – 15-16°С. Во время плодоношения: днем соответственно 24-26 и 20-22°С, ночью – 1б-18°С. Нельзя  допускать перегрева растений. При температуре в теплице выше 35°С пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. Поддержание оптимальной температуры внутри теплицы осуществляется вентилированием. С наступлением теплой погоды все форточки, расположенные по коньку и в боковом ограждении, а также двери держат открытыми. Весной и осенью при необходимости используют технические средства обогрева. Температуру грунта к началу плодоношения следует повысить с 17-18 до 19-20°С.  Для лучшего опыления цветков их периодически (желательно ежедневно утром, до наступления жары) встряхивают, постукивая по проволоке шпалеры каждого ряда.

Почву на грядках, особенно «тяжелую», полезно в мае – июне 3-4 раза разрыхлить. За лето следует 3-4 раза подсыпать места с оголившимися корнями растений, периодически, через 5-8 дней, грунт протыкать вилами или металлическим прутом на глубину 25-35 см.

В течение первых 7-12 дней после посадки растения не поливают, а затем поливы проводят регулярно: 1-2 раза в мае и 2-3 раза в июне. Расход воды в зависимости от возраста растения и состояния погоды – от 5 до 20 л за один полив на 1 м2; температура поливной воды – 20-25°С. При поливе надо хорошо промочить всю грядку, не брызгая на листья. Воду можно выливать в сделанные между растениями борозды (с последующей присыпкой ее сухим грунтом), в проделанные металлическим прутом проколы или в специальные полузакрытые углубления – «минишурфы» – глубиной 25-30 см. В любом случае необходимо добиваться глубокого увлажнения грядки при относительно сухой ее поверхности. Влажность воздуха внутри теплицы не должна превышать 40-60%, тем самым будут созданы условия для лучшего опыления цветков. Очень опасно переувлажнение воздуха и почвы, это приводит к заболеванию растений серой гнилью, черной бактериальной пятнистостью, септориозом и фитофторозом.

Первый раз растения подкармливают через 15-20 дней после посадки рассады, затем каждые 2-3 недели, последний раз – за 20-25 дней до конца вегетации. При первой подкормке используют раствор минеральных удобрений: на 10 л воды – 10-15 г аммиачной селитры или мочевины, 50-60 г суперфосфата, 30-40 г сульфата калия. В период плодоношения  (на 10 л воды) увеличивают дозы аммиачной селитры до 30-40 г, сульфата калия до 50-60 г, а суперфосфата уменьшают до 30-40г На одно растение расходуют 1 литр раствора. При недостаточной освещенности, относительно низкой температуре, а также в период массового цветения и начала плодообразования полезны внекорневые подкормки раствором минеральных удобрений. На 10 л воды по 10 г суперфосфата, мочевины и сернокислого калия и по 2 г борной кислоты, сернокислого  цинка и сернокислой  меди. Расход раствора- 0,5 л на10 м2. Из современных комплексных удобрений хорошо применять для некорневой подкормки “Бутон”, “Агриколу овощную”. Некорневые подкормки проводятся опрыскиванием в вечернее время или пасмурным днем.

Через 8-10 дней после высадки рассады растения томата подвязывают шпагатом к проволочным шпалерам, одновременно проводят их пасынкование. В дальнейшем пасынкование и закручивание верхушек растений вокруг шпагата повторяют еженедельно. Формирование проводят по-разному, в зависимости от выращиваемого сорта. Для выращивания в теплице используют как детерминантные так и индетерминантные сорта. Первые дают ранний урожай, последние отличаются более  мощным ростом, продолжительной вегетацией и высокой продуктивностью. Растения индетерминантных – сильнорослых сортов формируют в один стебель периодически удаляя все пасынки. Верхушку прищипывают при достижении растением кровли теплицы, оставив 7-8 соцветий. Детерминантные сорта обычно формируют в два стебеля, оставляя наиболее развитый  нижний пасынок возле первого соцветия и убирая все остальные пасынки. При одноствольном формировании куста удаляют все пасынки и оставляют на главном побеге 5-6 цветочных кистей. Над последней верхней цветочной кистью делают прищипку, оставив над ней 2-3 листа. Такие растения можно формировать за счет резервного пасынка, оставляя его над 2-3-м соцветием (от вершины). При двустебельной форме кроме основного стебля создают возможность развиваться одному пасынку, появившемуся под первой цветочной кистью. При и этом на главном стебле оставляют 3-4 цветочные кисти и прищипывают его верхушку, оставляя 3 листа, а на пасынке – по 2-3 кисти и листа.

Нижние и старые, начинающие желтеть листья удаляют, чтобы улучшить освещенность и воздухообмен, уменьшить возможность распространения заболеваний и ускорить созревание плодов.